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La Tacita de Plata. El reino de las chirigotas. Apodos para nombrar a Cádiz, una ciudad y una provincia en la que entre bromas, luz y playas anidan restaurantes en los que comer como un marqués no es ninguna guasa. Clandestino, Ángel León, Dani García, El Cuartel del Mar, El Faro de El Puerto… Y atún de almadraba, siempre atún (pero hay más vida, menos mal). Leer

GastroLos 20 mejores restaurantes para comerse Cádiz

KINO VERDÚ

Actualizado 25 AGO. 2026 - 07:21

Clandestino, en Zahara de los Atunes.Seguir a Expansión en GoogleHaz que nuestras noticias aparezcan en tus búsquedas

Clandestino

Siabou Ture, Guadalupe y Pucho a las puertas de su Clandestino.Clandestino

En Zahara de los Atunes te topas con caras (y cuerpos) habituales de la televisión, el cine, el teatro, la música. En La Ballena, la terraza y rincón de encuentro cuando el sol se despide, Alberto San Juan se toma una cerveza. Más tarde se sienta por ahí El Gran Wyoming, quien luego se marca unas canciones al compás de un piano (no sé quién lo tocaba). Hay un tipo con camiseta negra sin hombros (la camiseta) que va de un lugar a otro, como maestro de ceremonias. Sale en la tele, afanoso él, no tengo ni idea de quién c… es. Me suena, pero la televisión no es mi fuerte. La compañía con la que disfruto es la de Pucho y Guadalupe. Pareja. De fondo, Wyoming destrozando el inglés en versiones de Lou Reed. Con Guada y Pucho hablamos. De la vida, de música, de cómo era esto (La Ballena, Zahara y tal) hace años, del atardecer (precioso, aquí es cuando nos quedamos en silencio), de hermanos codiciosos y pasados memorables, gozosos. Pucho y Guadalupe, o Guada y Pucho, son los propietarios de Clandestino. Viven, literalmente, encima del restaurante-con-terraza-maravillosa. Esas casas blancas ancladas en lo que en tiempos pretéritos dibujaban el barrio de pescadores. Él es extremeño. Ella… creo que de un pueblo de Huelva (mi cabeza). En 1973 eligieron este lugar para veranear. Antes de que Antonio y Juan Carmona (Ketama) descubrieran la cercana playa de Caños de Meca (Barbate) y pusieran de moda esa zona. Tarifa y Zahara de los Atunes se vieron invadidas por gente guay, comomolos, juerguistas con la cartera llena de billetes y la actitud qué hippy soy. En fin, nada ni nadie son perfectos… Zahara fue redescubierta. En su jubilación, Guada y Pucho decidieron plantarse en este encantador paisaje a vivir. Y abrieron Clandestino, nombre que alude a un anterior local, ubicado en el mismo sitio, pionero en servir atún crudo en la Costa de la Luz (Pucho nos ve zampar el atún en sus diferentes elaboraciones y dice que no, que él pasa, que está harto ya de atún). Atún Satay (macerado en soja y mirin y culminado a la brasa), barriga de atún con gazpachuelo de palo cortado, albóndigas de atún con sopa de cebolla y trompetas de la muerte… ostras al natural (esplendentes), ensaladilla rusa con brandada de atún de almadraba, puerros confitados en alga nori y sabayón de sus hojas, la esencia de tomate (gazpacho de tomate Cherry macerado), boquerones albardados, croquetas brutales. Arroces: del señorito con gamba confitada en AOVE; cremoso de atún de almadraba; y de presa ibérica. Y pescados frescos: rodaballo con beurre blanc de portobello, corvina estilo misoyaki con salsa de prosciutto o la merluza a la romana con brandada y hueva de trucha. Su terraza, que roza el mar, es una delicia. Y el interior también, pero el tiempo invita a pisar la arena. Abrió en 2025 tras azares extraños que llevaron a Pucho y Guadalupe a quedárselo… junto al chef Siabou Ture, un malí que en su intento de emigrar a Francia recaló por estas latitudes. Lo de la cocina no le tiraba, pero trabajó en el madrileño Papúa y, oye, esto me gusta. Luego en Abya, El Rincón de Esteban, en el Grupo Triciclo y en el tres estrellas Michelin parisino Le Gabriel. Y aquí está, más delgado que un signo de exclamación. Conduce la cocina de Clandestino con maestría, intuición y libertad. Clandestino enamora. Yo me he enamorado de Pucho y de Guadalupe (y de su café intenso mañanero). La vida son personas. Si se acompaña con unos gloriosos platos de por medio (y el zumbido del Atlántico), más vida aun.

Clandestino. Calle Pajares, 21. Zahara de los Atunes. Tel: 956 43 97 30. Precio medio: 45 euros.

El Cuartel del Mar

El Cuartel del Mar.El Cuartel del Mar

Acaba de ser elegido como Mejor Restaurante con Terraza de España, según el Ranking TheFork Summer Hits 2026. Desde Azotea Grupo (sus propietarios) han comentado: “Estamos muy agradecidos porque El Cuartel del Mar haya sido elegido como el summer hit indiscutible de este verano en TheFork. Aúna nuestros valores y fusiona nuestra pasión por enclaves singulares, gastronomía y una experiencia única”. ¿Qué aúna? Restaurante y patio, terraza a pie de playa y… sí, azotea, desde la que contemplar unos atardeceres sublimes. Si nos asomamos a su carta, exhala respeto al mercado local, de raíces gaditanas, atún de almadraba y unas brasas sobre las que descansan nobles pescados. Como terraza playera que se precie, abundancia de entrantes para compartir (ensaladilla, croquetas, tomate rosa de Conil, queso Payoyo, chicharrón de Chiclana, steak tartar de lomo de vaca madurado, pescaíto frito, mariscos, el consabido atún y sus vestimentas varias, lubina de estero, corvina salvaje a la brasa, arroz de gamba roja… y música en directo cuando los colores del cielo se desmayan (que decía Borges).

El Cuartel del Mar. Calle Bajada de la Torre del Puerco, s/n (Playa de la Barrosa). Chiclana de la Frontera. Tel_ 956 06 44 33. Precio medio: 60-80 euros.

Aponiente

Aponiente.Aponiente

A principios de este año, Ángel León trasladó los bártulos de Aponiente a un nuevo espacio, construido tras restaurar una marisma abandonada en el Parque Natural Bahía de Cádiz. La razón que subyace en el acaparador de estrellas Michelin (tres más una verde en Aponiente y dos en Alevante) es mostrar a sus comensales todo el ciclo de la vida marina, desde el plancton a la lubina, desde la cría hasta la elaboración. Desarrollar su filosofía y emociones y técnicas culinarias requiere un puñado de páginas; desgranamos algunos de los platos del menú: jamón del mar y papada, huevas de lisa, camarones y puchero frío, morena en adobo, halófitas y erizo, hígado de rape y algarrobo, calamar (con vainilla y calabaza), judías del mar y finas hierbas, flan de huevas con manzana e hinojo o tarta de algas. Hemos orillado La Taberna del Chef del Mar (un Sol Repsol) ubicado en el antiguo local de Aponiente, demasiado Ángel León para el cuerpo.

Aponiente. Calle Francisco Cossi Ochoa, s/n. El Puerto de Santa María. Tel: 606 22 58 59. Precio medio: 400 euros (menú degustación).

Casa Bigote

Casa Bigote.Casa Bigote

Bib Gourmand y un Sol Repsol para Casa Bigote, todo un clásico de Sanlúcar (desde 1951, ahí es ná). De taberna dedicada a surtir de manzanilla a los marineros inaugurada por Fernando Hermoso a un par de salones con vistas al Coto de Doñana pilotado por la tercera generación, Fernando y César (sus nietos). Eh, que la taberna original sigue ahí, como sus fundamentos, un recetario marinero, de productazo, tradicional, de gran barra y guisos y los langostinos de Sanlúcar de Barrameda como el gran emblema de la casa. Almejas marinera, zamburiñas, cigalas, chacinas (esa mojama de atún de Barbate), sopa de galeras, marrajo a la vinagreta de ahumados, atún, urta, lenguado, pargo, salmonetes, acedías, cazuela de corvina a la Roteña, calamar plancha con salteado de arroz y setas, estofado de chocos.

Casa Bigote. Calle Pórtico Bajo de Guía, 10. Sanlúcar de Barrameda. Tel: 956 36 26 96. Precio medio: 40-75 euros.

A Mar

A Mar.A Mar

A Mar es Julián Olivares, su niño, que vio la luz en 2017. Los muros de piedra crudos, como dios los trajo al mundo, de su restaurante (precioso) envuelven los aromas y texturas procedentes de arroces, pescados de roca y mariscos. A su lado, carnes premium elaboradas al carbón. No es fusión. Es ensalzar el producto, arrebatarle su esencia (“desprovista de estridencias”, que escribió Carmen Martín Gaite en La Reina de las Nieves), sin ocultarla, mostrarla sin requiebros. Ensaladilla de gambas, embutidos ibéricos de bellota, quesos, croquetas, pulpo a la brasa, puntillitas fritas, berberechos, paellas, arroz marinero y a banda, con carabineros, atún rojo salvaje de almadraba Gadira en una panoplia de maneras y, lo dicho, pescados del día y carnes (vaca vieja retinta, rubia gallega, pinta cántabra).

A Mar. Calle Latorre, 8. Jerez de la Frontera. Tel: 956 32 29 15. Precio medio: 60-70 euros.

Lú Cocina y Alma

LÚ Cocina y Alma.LÚ Cocina y Alma

El bueno de Juanlu Fernández es natural de Jerez de la Frontera (1984). De su abuela se impregnó de las recetas tradicionales andaluzas. Que si panadero, luego pastelero, un garbeo por distintas cocinas de Cádiz y, por coincidencias o casualidades, se une a Martín Berasategui en Lasarte. Más tarde se larga como segundo de cocina de M.B., en Tenerife. Reaparece en su queridas tierras gaditanas y se cuela de jefe de cocina en Aponiente desde sus inicios, allí permaneció diez años, en los que saboreó e impulsó las estrellas Michelin y los Soles que laurean el templo de Ángel León. Con el trabajo bien hecho, en 2017 se independiza monta LÚ Cocina y Alma: dos estrellas Michelin y dos Soles Repsol y Dolce Nilda a su lado (Premio Montagud Mejor Jefa de Sala de España 2025). En LÚ, Juanlu Fernández interpreta con su voz interior, su bagaje, su memoria y experiencia, la cocina de su cuna, de sus raíces, a las que inyecta el concepto tan neoyorquino de Chefs table, con los comensales como testigos de unas artes culinarias que tienen lugar en el centro de la sala. En las elaboraciones, sobre todo en las técnicas, se percibe el lado más francés de Juanlu. Dos menús (Duxende y Duxo), en los que aparecen moluscos (el tan francés coquillage a base de ostras, navajas, berberechos, concha fina), guisos marineros, lubina a la roteña, choco a la cochambrosa, pringá de berza jerezana, pescadilla en amarillo… pero vamos, que Juanlu los va cambiando según la temporada y su inspiración.

Lú Cocina y Alma. Calle Zaragoza, 2. Jerez de la Frontera. Tel: 695 40 84 81. Precio medio: 180-210 euros.

Albalá

Albalá.Albalá

El mago de Albalá es Israel Ramos, alumno de la Escuela de Hostelería de Cádiz, autóctono de Jerez de la Frontera, quien tenía un sueño: abrir un restaurante gastronómico (cocina de producto), tamizado con tintes asiático-latinos y enhebrarlo con la riqueza enológica de los Vinos del Marco. Es un estupendo enclave para picotear, compartir preparaciones, o no, eso ya… Tartar de atún de almadraba, ceviche de corvina con aguacate y leche de tigre, lámina de atún con ponzu cítrico, brioche de carrillera pibil, mollejas en manteca colorá, canelón de carrillera y pollo con bechamel de oloroso y trufa, arroz de ibérico con trompeta de la muerte, corvina con guiso de pochas y almejas (a Israel le pirra la cuchara) o tiraditos de cerdo ibérico al curry rojo.

Albalá. Calle Divina Pastora, bloque 6. Conjunto Residencial Valdespino. Jerez de la Frontera. Tel: 956 34 64 88. Precio medio: 50 euros.

Alevante

Alevante.Alevante

Segunda posesión (o no; el orden que ustedes deseen) de Ángel León, ubicado en el Palacio de Sancti Petri, a Gran Meliá Hotel. Dos estrellas Michelin (la última en 2025) y un par de Soles Repsol. El genio del mar diseña la propuesta, y su mano derecha, el chef Alan Iglesias, ejecuta junto al jefe de cocina, Cristian Rodríguez. Bastantes de sus elaboraciones provienen de Aponiente, otras no; otras beben de las aguas que bañan Chiclana, pero vamos, producto local y esa biodiversidad marina tan cara a Ángel León. Abrió en 2016, como si de un tentáculo de la casa madre se tratara, pero con el tiempo ha adquirido su propia personalidad. Eso sí, aquí vienen a trasegar Atlántico, que no se olvide: percebe y manteca colorá, lechuga de mar y pimiento verde, erizo y torta de queso, ostión y su agua, cañaillas y sopa moruna, plancton puro e higuera, ova de choco en salpicón, halófitas al dente… Lo dicho.

Alevante. Calle Amílcar Barca, s/n. Chiclana de la Frontera. Tel: 956 491 200. Precio medio: 210 euros (menú Gran Levante).

Código de Barra

Código de Barra.Código de Barra

Terreno sembrado con una estrella Michelin obtenida en 2023 y, ese mismo año, un Sol de la Guía Repsol. Leon Griffioen, de Países Bajos, aterrizó Cádiz allá en 2000. Junto a la sumiller Paquí Martínez decidieron crear un bar, un bar de tapas, de platillos innovadores, siempre con la culinaria gaditana culebreando por ahí. Aquel primigenio Código de Barra devino en Contraseña (continúa pero en otra y cercana ubicación) y, más tarde, de nuevo con el mismo nombre (en 2021) en otra dirección y ya vinieron los galardones y demás. Griffioen ejecuta una cocina tan de allí como cualquiera (de Cádiz), con sutiles destellos muy personales, que para eso es holandés y pasó unos cuantos años en Inglaterra. Trabaja con un par de menús degustación (Cotinusa y Erytheia) que suponen un viaje desde el Cádiz fenicio hasta la actualidad. En ellos aparecen tortilla de camarón rojo, verduras del navazo, atún de almadraba, dorada de estero, el prepostre Moretum, babetas (pasta tradicional gaditana con pescados), tasajo, pichón o el dulce Candié (con brandy).

Código de Barra. Calle San Francisco, 7. Cádiz. Tel: 635 53 33 03. Precio medio: 105-130 euros.

Almanaque Casa de Comidas

Almanaque Casa de Comidas.Almanaque Casa de Comidas

En pleno centro de la ciudad de Cádiz. Almanaque Casa de Comidas anida en un edificio histórico, es de dimensiones exiguas (coqueto él) y está en manos del chef Juan Carlos Borrell, celador del recetario tradicional de la tierra, de la tierra gaditana. Arroces secos (el de lengua de ternera tiene su aquel), poleá (de postre, imprescindible), productos locales y una carta delgada que Carlos Borrell cambia a menudo.

Almanaque Casa de Comidas. Plaza de España, 5 duplicado. Cádiz. Tel: 956 80 86 63. Precio medio: 50 euros.

Bina Bar

Bina Bar.Bina Bar

Juanlu Fernández y Dolce Nilda montaron Bina Bar cuando la pandemia azotó los cimientos de su laureado LÚ Cocina y Alma. No les convenció, no era ellos. En 2025 probaron de nuevo, y funcionó (funciona). Palpita otro espíritu, su alma (perdón por la redundancia) es urbano, de calle, casual en trato y elaboraciones. Como un LÚ para el barrio, que por eso la cocina de Bina Bar es pequeña. Como Juanlu Fernández propone un puñado de platos al margen de la carta oficial y oficiosa, es complicado hincarle el diente, pero entre sus must, la croqueta de jamón ibérico de bellota, la ensaladilla y el pescado de turno (esas lonjas) a la brasa, impresionantes gambas casi crudas con su toque de AOVE, pescado azul ahumado con gazpachuelo de yuzu y huevas de truchas y, si es temporada de loritos (o raons) del Mediterráneo, adelante; y, por supuesto, sus cócteles aliñados con olorosos, finos y demás. “Cocina canalla Andaluza” la define Juanlu.

Bina Bar. Calle José Cádiz Salvatierra, 7D, local 4. Jerez de la Frontera. Tel: 856 24 93 28. Precio medio: 50 euros.

Contraseña

Contraseña.Contraseña

No es una frase manoseada lo del hermano menor, lo explica el manifiesto del lugar: “Contraseña es el hermano menor de Código de Barra […] Sigue con la misma filosofía, aquí los comensales encontrarán un lugar para comer bien, donde desde el respeto a la más profunda de las tradiciones de La Cocina Gaditana y Andaluza evolucionan hacia la creatividad gastronómica y la sorpresa”. Las mayúsculas son del chef, Leon Griffioen, y de Paqui Martínez, dueña de los vinos y de la sala. Paniza melada con foie, tortillita de camarones con salsa brava, gazpacho de yogurt con queso, almendras, anchoas y hierbabuena, langostino al ajillo, cordero con hamza y salsa de lavanda y torrija de nata con helado de tomillo. Si rehúye la cerrazón de un menú ya configurado, Contraseña despliega un abanico de entrantes, pescados y carnes.

Contraseña. Calle San Francisco, 33. Cádiz. Tel: 655 18 89 17. Precio medio: 45 euros (Menú Clásico).

El Faro de El Puerto

El Faro de El Puerto.El Faro de El Puerto

Recuerdo con agrado su bullicio. Congestión de bocas y estómagos apoltronados en sus mesas bajo un ambiente muy, muy gaditano. Me acuerdo mejor (al menos con un deleite soberbio) de los embutidos con los que María Castro, del Grupo Osborne, nos inyectó dosis de vida gozosa: qué jamón Cinco Jotas… Porque al final es lo que queda en nosotros, personas y un delicioso jamón de bellota 100% ibérico. Tras esta estúpida disertación, ahí estaba, Fernando Córdoba, de contubernio en contubernio, imparable desde 1988, cuando abrió este imprescindible. Regresó tras un periplo por unas cuantas cocinas europeas y decidió que sí, que había que mantener el recetario de su tierra, pero incorporemos alguna que otra técnica que me traigo de otros países, se dijo Fernando. Lo hizo. Aprovechó para actualizar el comienzo de todo, El Faro de Cádiz, que fundó el patriarca en 1964, taberna marinera que ahora conducen Mayte Córdoba y uno de los hijos de Fernando en los fogones, Mario Jiménez Córdoba. Si pasean por el barrio de La Viña de Cádiz, no lo duden y entren. Otro hijo de Fernando, José Manuel, lleva la cocina del legendario Ventorrillo El Chato (de 1780, menudas juergas que nos pegábamos), que los Córdoba adquirieron y revivieron, acudan también, hombre. La carta de El Faro de El Puerto es un… déjese recomendar, así no se pierde. Los tomates aliñados procedentes de su huerta y de Navazo son prodigiosos. Mariscos a tutiplén (ostra de estero, alistaos –esa gamba roja de Cádiz tan sabrosa–, langostinos de Sanlúcar, carabineros, zamburiñas. Chacinas (jamón ibérico de bellota, cecina de Wagyu, quesos artesanos, tarantelo de atún rojo de almadraba, chipirones a la plancha sobre humus, tirabeques con gambones, tortillitas de camarones (aquí descubrí lo que era una tortillita de camarones bien ejecutada… que no parecía la habitual harinosa esponja de grasa…). Y una plétora de arroces secos y no secos, carnes y pescados que aun coletean.

El Faro de El Puerto. Avenida de Fuentebravía, km 0,5. El Puerto de Santa María. Tel: 956 87 09 52. Precio medio: 90 euros (menú degustación).

El Mirlo

El Mirlo.El Mirlo

Entre las dunas de Punta Paloma, en Tarifa, El Mirlo respondía al título de mito. Lo fundó Rafael Chico (todo un personaje en el ocio tarifeño) junto a su pareja, Carmen Molina. Era el sitio-al-que-debías-ir-si-caías-por-Tarifa. No surgió como restaurante. ¿Qué alguien pasaba y llegaba allí? Pues Carmen le preparaba de comer… Lo que comenzó en un garaje con barra flanqueado por el mar y un huerto pasó de ofrecer bocadillos a proponer raciones y platos sin alharacas, sencillos, extensas sobremesas y estupendos atardeceres. El maldito coronavirus se llevó por delante a Rafael Chico. El Mirlo languidecía y en esto que el Marbella Club que abriera el Príncipe Alfonso von Hohenlohe en 1954, hoy símbolo de la exquisitez, compró El Mirlo en 2023. Su carta la lideran el atún rojo de almadraba, pescados de la lonja, arroces de compás gaditano, pulpo a la plancha, puntillitas fritas, berenjena asada, bogavante, carabinero, cigalas, almejas, gallineta frita, lubina a la sal, borriquete del Estrecho, carnes y una buena hornada de cócteles clásicos y de autor (amén de vinos y combinados). Esto último orna sus tardeos, animados por música en directo. Los domingos por la mañana acoge sesiones de yoga en su jardín y desayunos. Ah, y esta temporada añade chefs invitados, que se ajustan el delantal y elaboran sus propuestas, una manera de enriquecer los paladares.

El Mirlo. Punta Paloma, s/n. Tarifa. Tel: 951 55 26 88. Precio medio: 60-90 euros.

La Carboná

La Carboná.La Carboná

Recomendado por las guías Michelin y Repsol, La Carboná es la osadía de Javier Muñoz, quien tras corretear por las cocinas de El Limonar de Soano, Celler de Can Roca (tres años como jefe de partida) y The Wallnut Tree (Reino Unido), vuelve a su casa, a Jerez, al asador de carnes que sus padres fundaron en 1993. Osadía porque Javier Muñoz fue pionero en diseñar técnicas innovadoras para hermanar los Vinos de Jerez en la cocina, trasunto por el cual le apodan El Chef del Sherry. Es una enciclopedia enológica en lo que respecta a esos grandes vinos, un divulgador de la rica cultura que los rodea, y de la cocina de raíces gaditanas. Del mencionado hermanamiento salen elaboraciones como el paté de ave al oloroso, bacalao marinado con escabeche de naranja y oloroso (Fino La Carboná), huevos a la flamenca con Amontillado La Carboná), lubina a la brasa con holandesa de manteca colorá, bimis braseados con lima… y palo cortado o un royal de ibérico Montessiera con palo cortado y patata morada. Emparejamientos, armonías, maridajes. Qué bonito. Y qué jugoso.

La Carboná. Calle San Francisco de Paula, 2. Jerez de la Frontera. Tel: 956 34 75. Precio medio: 85 euros (menú La Albarizuela).

Mantúa

Mantúa.Mantúa

Una estrella Michelin y doblete de Soles Repsol salpimentan el relato culinario de Israel Ramos en Mantúa (el nombre de un tipo de uva). Siete años después de erigir el gastro bar Albalá, en 2017 se atreve con un espacio para unos 20 comensales, poco más de seis mesas, en el que Israel adora el producto, se descuelga de las elaboraciones manieristas y se centra en la esencia, en las emociones. Una oda creativa a la memoria de unas partituras gastronómicas ancestrales que se tornan novísimas en sus manos. Entre algunas de sus composiciones surgen sardina y maska, gazapachuelo frío de moluscos, caldereta de pescado y Codium, canelón de pato con calabaza escabechada, remolacha aliñá, ciervo y mostaza.

Mantúa. Plaza Aladro, 7. Jerez de la Frontera. Tel: 856 65 27 39. Precio medio: 125 euros (menú Caliza).

Toro Tapas

Toro Tapas.Toro Tapas

El complejo enoturístico de Bodegas Osborne en El Puerto de Santa María alberga Toro Tapas, enclavado en La Vieja, una de las antiguas naves de las bodegas reconvertida en restaurante. Producto local, genuinos sabores andaluces, una ensaladilla de gambas al ajillo de obligado cumplimiento y un arroz caldoso de gambas, langostinos y pescados de roca difícil de olvidar. En verano (lo que viene siendo el ahora) desenrolla un Raw Bar, enfocado a los crudos del Atlántico, léase ostras Amélie, tartar de atún rojo al amontillado La Honda o ceviche de lubina en blanco albariza. Por la noche se planta allí un cortador de jamón Cinco Jotas.

Toro Tapas. Calle Los Moros, 7. El Puerto de Santa María. Tel: 603 599 300. Precio medio: 40-50 euros.

Mare

Mare.Mare

Corría el año 2019 cuando Juan Viuabre Viu Espacio Gastronómico, en su pueblo natal, Barbate, el mismo donde se erige el obrador Tres Martínez (de su madre). En 2020 cierra. Lo intenta con un concepto orientado al tapeo, al aperitivo distendido, de juerga, Barrunto. Al poco, baja el telón. Aquel Viu Espacio Gastronómico renace en 2021, con el nombre de Viu. Vuelve a cerrar. Juan lo pasa mal. En ese intervalo se plantea muchas preguntas y reflexiones, vueltas a la cabeza que desembocan en Mare, en el mismo lugar en el que nació Código de Barra, en el centro de Cádiz ciudad. Una estrella Michelin en 2026. Fogones casi frente a los ojos de los comensales (¿apenas 12?) que ocupan sus tres mesas. Y un menú; solo uno que cambia en un pispás. Sorpresa, ya es diferente al de ayer… Él mismo se describe como guisandero, pero un guisandero con un idioma propio que actualiza la tradición marinera gaditana. Piriñaca (la ensalada muy de Cadiz a base de tomates, pimientos, cebolla, AOVE, vinagre), boquerón e hinojo, quisquillas mechás y encominás, toffe de calamar, dobladillo de caballa, salpicón de alistado en manteca colorá, salmonete y almendra, pescadilla en blanco, sardina y pimiento verde frito, el atún en tomate de su (“mi”) abuela Trini, atún y costillas ibéricas o escabeche de melocotón y yogur de cabra.

Mare. Plaza Candelaria, 12. Cádiz. Tel: 628 688 030. Precio medio: 105 euros.

Tumbao x BiBo

Tumbao x BiBo.Tumbao x BiBo

En la playa de Tarifa se juntan, o se encuentran, como ustedes quieran, Tumbao y BiBo (ya saben, Dani García). A ver cómo se explica: BiBo Beach House se integra en el cosmos de Tumbao, emblema de Valdevaqueros, casi veinte años a sus espaldas, el rincón al que acudían (y acuden) surferos y otras variantes, como el atún (léase kitesurf). Con el crepúsculo asomando se convertía en tardeo con rollo. Dani Garcia se plantó en la misma playa en 2019 con su BiBo Beach House. Que si cambios y otras historias, resulta que este 2026 hacen el amor, se han aliado, en plan colección cápsula, en un contubernio único (por uno; un mismo lugar) en el que cada cual aporta su Mood. El Feeling, el Groove de Tumbao y la propuesta gastronómica de BiBo: los brioches de rabo de toro o el cojonudo, guacamole, ensaladilla rusa, croquetas, langostinos, pizzas, Pokes, carnes y pescados a la parrilla. Lo más alucinante es que la gente todavía se cree aquello de Tarifa hippy buenrollista… Te queremos, Dani.

Tumbao x BiBo. N-340, km 76, 6. Valdevaqueros. Tarifa. Tel: 956 92 64 22. Precio medio: 60-80 euros.

Tsuro

Tsuro.Tsuro

Recomendado por la Guía Michelin, Tsuro responde al atrevimiento del jerezano Víctor Jaén Mateos. ¿No va el tío y monta un japonés en los territorios del atún? Lógico. Ambas cocinas tienen su cable que las une, y Víctor las ha encamado en una barra (ocho asientos) tras la que se afana en la ceremoniosa preparación de los platos a la vista de los comensales, cuchillos y arroz en ristre. Tres horas de propuesta Omakase, al dictado de la temporada y la frescura de los productos. Marida con sake y vinos de Jerez, faltaría más. Viajó al país nipón y se curtió en una cocina de alto nivel. Se enamoró de su gastronomía, cultura y se propuso traerlas a su ciudad a finales de 2022. Muy nipón el menú (algún desliz nikkei). De 12 a 14 pases. Alguna gyoza, sushi y sashimi seguro, y sopa miso (otra cuestión es cómo la interprete esa jornada…). Por cierto, él, Víctor Jaén Mateos, lo hace todo. Él y sus cuchillos se bastan.

Tsuro. Calle San Juan de Dios, local 5. Jerez de la Frontera. Tel: 660 80 86 69. Precio medio: 80-100 euros.

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