El CEO de Loro Piana, Frédéric Arnault, se ha comprometido a no priorizar las ventas a corto plazo que comprometen la exclusividad de la marca textil de lujo, mientras que uno de los aspirantes a suceder a su padre al frente de LVMH reconoció sentir la presión de su nuevo puesto.
Arnault afirmó que Loro Piana podría estar vendiendo muchos más pares de sus emblemáticos mocasines White Sole de 1.000 euros, pero que la marca de ultra lujo de LVMH estaba optando por no satisfacer la demanda para evitar que estos zapatos náuticos terminen masificándose. "A veces, el crecimiento a corto plazo puede ir en detrimento del éxito sostenido a largo plazo", declaró a Financial Times en su primera entrevista desde que el año pasado asumió el cargo de CEO de la casa de moda milanesa a los 30 años.
Esta estrategia contrasta con los planes de crecimiento más agresivos que siguen marcas como Gucci en un mercado de lujo muy competitivo. Loro Piana, junto con otras marcas de alta gama del sector, ha capeado la actual crisis mejor que la mayoría: los datos presentados en Italia muestran que sus ingresos aumentaron un 7,5% hasta alcanzar los 1.720 millones de euros el año pasado y sus beneficios netos un 12% hasta los 434 millones de euros.
Arnault afirmó que el valor de la marca ha pasado de los 2.700 millones de euros que LVMH tenía cuando la adquirió en 2013 a unos 11.000 millones de euros en la actualidad.
Su nombramiento el año pasado marcó el inicio de una nueva oportunidad para que Arnault impulsara su candidatura para suceder a su padre, Bernard Arnault, al frente del grupo de lujo más poderoso del mundo.
Arnault es uno de los cinco hijos del presidente y CEO de LVMH. Todos trabajan en la empresa familiar. La mayor, Delphine, está al frente de Christian Dior, y su hermano, Antoine, dirige el holding propietario de la marca Dior y supervisa la imagen de LVMH.
Alexandre, de 34 años, es subdirector ejecutivo de Moët Hennessy, la división de bebidas de LVMH, mientras que Jean, el menor de los hermanos Arnault, trabaja en la división de relojería del grupo.
La trayectoria de Frédéric dentro de LVMH ha convertido su carácter reservado y analítico en objeto de especulaciones en la carrera por la sucesión del grupo.
Tras ocho años en la división de relojería de LVMH —Arnault dirigía TAG Heuer a los 25 años—, afirmó que quería trabajar en el mundo de la moda porque es "el núcleo" del negocio de LVMH.
Aunque reconoce la presión que supone ser hijo del fundador, Arnault declaró que optaba por asumirla.
"Es cierto que hay presión. Es responsabilidad del CEO aceptar esta presión y no dejarse abrumar por ella", añadió.
El segundo hijo menor de los Arnault comentó que su padre les había inculcado a sus hijos "la voluntad de contribuir y trabajar en la empresa", pero que "nunca nos sentimos obligados a nada".
Loro Piana tiene sus raíces en el negocio de comercio de lana del siglo XIX de la familia italiana homónima. Además de cachemir, la marca ahora vende prendas elaboradas con la fibra de vicuña, un animal que habita en los Andes. Las chaquetas Loro Piana confeccionadas con este material pueden costar más de 20.000 euros.
Desde que asumió el cargo el año pasado, Arnault ha centrado la estrategia de Loro Piana en reforzar el control de su cadena de suministro para asegurar el acceso a materias primas escasas e incorporar más artesanía especializada a la empresa.
La nueva fábrica de prendas de punto de la marca en Ghemme, Piamonte, descrita por Arnault como "la mayor inversión industrial en la historia de la marca", abre sus puertas este mes.
"Podríamos ir más rápido... pero queremos asegurarnos de desarrollar estratégicamente el conocimiento necesario. Lo que a veces significa, sí, no ir tan rápido como la demanda o como lo exige el mercado", declaró Arnault.
El joven CEO de Loro Piana también descartó aumentos de precios agresivos, afirmando que "los precios solo deberían subir a un ritmo que los clientes puedan justificar en función de la calidad del producto".
Puede que los clientes de Loro Piana ya no lo toleren: analistas de Bernstein han calculado que el precio medio de los productos de la marca aumentó un 67% entre 2019 y 2025.
Arnault afirmó que la posición de Loro Piana como marca de lujo de alta gama le ha permitido ser más resistente durante la crisis. Sin embargo, añadió que sería un error olvidarse del segmento de mercado más aspiracional, y predijo que este grupo de clientes se recuperará con fuerza en el futuro.
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