- ESPERANZA BALAGUER Nueva York
Se marchó de Nueva York hace 22 años, tras una carrera fulminante en el mundo de la moda, con la que consiguió explicarles a los neoyorquinos quienes eran en realidad.
El diseñador mallorquín Miguel Adrover (Mallorca, 1965) regresó a su casa de Calonge en 2004 con el rechazo de la ciudad que le aupó al olimpo como la esperanza de la moda estadounidense. Su visión pionera de la moda urbana con influencias de Oriente Medio, modelos de todos los colores y su inevitable activismo, no pudo mantener el apoyo financiero tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.
El mundo cambió de la noche a la mañana. Adrover, autodidacta, sin filtros y ausente de reverencias hacia poder, se convirtió en el primer cancelado dos décadas antes de que el término tomara fuerza. Despareció de la escena, se entregó a su universo personal y allí sigue sin haber abandonado su creatividad innata.
Nueva York ha querido ahora recordarle que sigue presente, que nadie ha ocupado su puesto desde entonces y que la gente sigue vistiendo como él reflejó, aunque muchos no sean conscientes. También que hay una nueva generación de jóvenes dispuestos a escucharle.
Todo esto ha sido posible gracias al documental 'The Designer is Dead' -'El diseñador ha muerto'- del director español Carlos Hergueta, otro neoyorquino de adopción, realizado con la producción de Little Spain, la productora de C.Tanaga, y la plataforma Filmin.
La cinta, que descubre al Adrover en su hábitat natural mallorquín junto a un viaje al pasado de los flashes y los titulares grandilocuentes, se llevó el premio del público en el Festival Atlántida de Mallorca y se proyectó en el Festival de San Sebastián. Pero el círculo no estaba completo si no llegaba a Nueva York. La ciudad le ha rendido un merecido homenaje, que en los tiempos que corren, ha sonado como un "os lo dije".
"Es el momento para que la película conecte con el público y que podamos reintroducir la magnitud de Miguel", dice Hergueta. Le costó encontrar un lugar en las salas. Tras mucha pelea e insistencia, al final, como suceden las cosas en la Gran Manzana, un encuentro casual le llevó hasta Hayley Wollens, estilista de celebridades como Miley Cyrus, Drake o M.I.A, y a la actriz y referente de estilo desde los 90, Chloë Sevigny.
Les pasó la película, la vieron y, en una fiesta, sin previo aviso, les sentaron a él y al director de foto, Daniel Vignal, para proponerles proyectar el documental en el evento de la revista que crearon hace un año, Myth Magazine, durante la Fashion Week. "De qué vais, quiénes sois, porqué habéis hecho esto, es una locura", cuenta Hergueta que les preguntaron. Dicho y hecho.
La cinta se proyectó el miércoles en el centenario teatro judío de estilo morisco que ocupa ahora el cine Village East by Angelika en la Segunda Avenida. Entre los invitados, una emocionada Nan Goldin, la fotógrafa que capturó las subcultura del Nueva York de los años 70 y 80, Paloma Elsesser, Modelo del Año en 2020; el cofundador de la revista Purple, Olivier Zahn; el diseñador Telfar Clemens, autor del famoso bolso apodado el 'Bushwick Birkin', y una horda de jóvenes que no habían nacido cuando Adrover triunfaba en las pasarelas.
"Lo echo de menos a él y a alguien como él en Nueva York. No existe nadie así ahora mismo", comenta Sevigny en los pasillos del teatro. "Llevo un vestido que le compré en el año 2000 y aún me queda bien", bromea la protagonista de Kids, luciendo la prenda negra de lunares blancos y volantes en las mangas. "Es el diseñador de Nueva York y también un inmigrante", le presenta Wollens.
Nada más apagarse las luces de la sala aparece en la pantalla la imagen de una silla frente una pared rústica blanca. Surge Adrover, se sienta pitillo en mano. Es el mensaje que ha grabado para la ocasión. "Me entristece no poder estar allí, pero por mi contenido en Instagram sobre Palestina, tenía miedo, tenía miedo de venir", habla en un inglés pausado. Fue él el que se negó a confeccionar un look para Rosalía ante su silencio sobre Gaza.
El discurso transcurre al compás del consumo del cigarro. "Espero que disfrutéis viendo lo que estoy haciendo en Mallorca, en la isla, después de todos estos años", continúa sobre su nueva deriva en la fotografía artística. "Extraño mucho Nueva York, extraño mucho estar allí", dice antes de recordar a los presentes que deben "seguir luchando" para no perder derechos y que la moda es "un arma poderosa" para ello. Los aplausos.y los vítores estallan en la sala.
El documental recorre los desfiles que organizó en su ascenso a la fama mezclados con una exposición poética de su solitaria vida actual entre naturaleza, flores, caballos y maniquíes que utiliza para sus fotografías . "Mi objetivo era transmitir a cualquier un niño de un pueblo que puede hacer lo mismo", señala el director.
Trayectoria al éxito
Adrover abandonó los estudios a los 13 años para ayudar a sus padres en el campo. Pronto viajó a Londres donde se empapó de la cultura punk y post-punk de la época. De ahí dio el salto a Manhattan. Se instaló en un pequeño sótano del East Village, trabajó en todos los trabajos posibles, hasta que en 1995 abrió la tienda Horn, donde vendía diseños de vanguardia como los de su amigo Alexandre McQueen.
Aficionado a recoger todos tipo de telas desechadas, y a mezclarse con toda clase de personajes de la calle, el diseñador quiso lanzar su propia colección, ya con la que fuera su mano derecha, Jennifer Hoffman, presente en un documental con una caja llena de recuerdos. En 1999, lanzó su primera colección que mostraba a mujeres de la selva convertidas en luchadoras urbanas.
Un año después, su interpretación de los peatones de "Midtown", atrajo la atención de Anna Wintour, redactora jefa de Vogue USA y de Cathy Horn, del New York Times. Fue la primera vez que un diseñador subió a la pasarela una camiseta con el icónico logo de Milton Glaser de 'I love NY'.
Esto junto con el abrigo de Burberry del revés, pieza que ahora pertenece a la colección del MET, las gorras de béisbol de los Yankees con sus iniciales y el vestido cosido con la tela de un colchón del difunto escritor Quentin Crisp, hizo llegar los titulares. "El próximo gran éxito", "La esperanza de la moda estadounidense", decía la prensa neoyorquina.
Le sirvió para conseguir un contrato con Pegasus Apparel Group, una empresa respaldada por un fondo de capital privado que buscaba crear una nueva versión de los conglomerados de lujo europeos. Pero Adrover no está hecho para la llamada corporate América. "La meta hoy en día es una gran valla publicitaria que está al final de una autopista y en la que pone "fama, lujo, belleza y poder", dice en el documental. Prefiere los caminos colindantes.
Esos que le llevaron a perderse en Egipto, a no estar presente cuando le dieron el premio Perry Ellis al Mejor Diseñador del Año en 2000 ante la incomprensión de la industria, a empaparse de la cultura y volver a Manhattan para vestir a las modelos con turbantes y telas vaporosas, justo antes del 11S.
El atentado cambió la mentalidad de la industria, mientras Pegasus atravesaba sus propios problemas que le llevaron a cancelarle el contrato después de un solo año. Aguantó tres años más, después de tener su ropa en tiendas como Saks Fifth Avenue, Barneys y Jeffrey con ventas de 5 millones de dólares en su punto álgido. No pudo remontar y volvió a casa.
Acogida en Nueva York
Los espectadores reciben el relato entre murmullos, gritos solitarios de admiración cuando reconocen algo transgresor del pasado que en la actualidad les resulta habitual y risas conjuntas cuando se cuenta que prohibió a Wintour acceder al backstage en su último desfile. Silencio cuando aparece en su día a día balear. "Al final, el que he ganado soy yo", sentencia en la película.
Encienden las luces y un espectador baja las escaleras tatareando la versión de Mediterráneo de Verde Prato que cierra la película. "Me encanta Serrat", comenta Jhancarlos García, un neoyorquino de origen dominicano. "Conocía a Adrover, pero no tanto, ahora lo conozco más, me ha resultado muy inspirador", añade al preguntarle qué le ha parecido.
En el vestíbulo, comienza la fiesta. "Lo he estado siguiendo en Instagram y viendo todo su trabajo político, lo admiro por mantenerse fiel a sí mismo", apunta Sevigny. Cuando Hergueta se puso en contacto con Adrover durante la pandemia para convencerle de participar en el documental, tenía unos cuatro mil seguidores en la red social de Meta, hoy tiene 196.000 gracias a sus posados artísticos con ropa de sus colecciones, a su activismo y a sus críticas a la industria de la moda.
"Tengo que reconocer que lo conocí hace poco porque me saltó una publicación con una foto de Jonathan Anderson junto a Jeff Bezos", admite Dorothea, una trabajadora del sector de 26 años que ha viajado desde Viena. Se refiere al reciente desfile de Dior en París donde Anderson -antes Loewe- debutó con la marca y se fotografió junto al magnate de Amazon.
"Vergüenza para los creativos siervos", escribió Adrover. "Me he quedado alucinada con su historia", añade la austriaca, que no llega a entender el aislamiento del artista que, para él, es la libertad máxima de ser él mismo. Pero las nuevas generaciones están entrando en su mundo a través de las redes sociales y, según lo que cuentan, conectan con lo que dice y con lo que hace.
Casilda García, impulsora del colectivo Tierra Extraña, que promociona la cultura de España en Nueva York, destaca que Adrover "también formó arte de la diáspora es la mística de la gran ciudad". "Es nuestro Ícaro que recuerda la ciudad que le dio libertad", añade sobre el documental.
Antes de abandonar el teatro rumbo a casa, Goldin, la emblemática fotógrafa de los submundos de Nueva York, deja un mensaje grabado en video para el diseñador: "Te quiero, me pareces muy conmovedor, muy real, me gustaría estar en tu mundo contigo. Me encanta tu vida, lo que haces, creo que eres muy sabio".
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